151个认可并奖励员工的快捷方法 黄士龙 著 上海文化出版社【正版】 下载 pdf 电子版 epub 免费 txt 2025

本书以服饰发展的线索为主，重在讲清我国古代各个朝代服饰的概貌，以简御繁；并辅以量的插图，使之图文对照，便于阅读。在讲清某个朝代服饰发展轮廓的同时，本书还尽力探索该服饰产生的社会背景、文化倾向，所寄寓的审美特征、美学价值等，借以说明服饰与社会的关系。

《中国服饰史略》系黄先生近作，全书较系统地叙述了中国服饰的发生发展，介绍了各朝各代典型服饰以及与之相关的政治、经济、文化、艺术、染织、民俗等材料，有文有图，有叙有议，资料丰富，条理清晰。特别是后面一些章节，如清末民初服饰、上海早期服装行业等部分，撰写得通俗明了，颇有特色。不少材料还是首次见诸中国服装史著述。相信此书能引起广大服装爱好者的兴趣。

自80年代初以不，各地服装院、系如雨后春笋，亟需加强中国服装史教学，黄先生的这本专著，可说是及时向服装专业大中专师生提供了一本通俗普及型的教学参考书。

新版前言

中国服饰文化的辉煌历程（代序）

章 原始、夏商服饰

节 原始服饰

第二节 夏代服饰

第三节 商代服饰

第二章 西周服饰

节 服饰仪制

第二节 服装形式

第三节 西周纺织业

第三章 春秋战国服饰

节 服饰全方位发展

第二节 楚国服饰

第三节 赵武灵王变服

第四节 服装繁盛的物质文化条件

第四章 秦代服饰

节 秦代服装

第二节 秦代首服

第三节 秦服色彩与图案

第五章 汉代服饰

节 汉服华美艳丽

第二节 男子服饰

第三节 女子服饰

第四节 贵族敛服——“玉衣”

第六章 魏晋南北朝服饰

节 魏晋服饰

第二节 南朝服饰

第三节 北朝服饰

第四节 上层建筑对魏晋南北朝服装的影响

……

第七章 隋唐服饰

第八章 宋代服饰

第九章 辽金元服饰

第十章 明代服饰

第十一章 清代服饰

第十二章 近代服饰

第十三章 共和国各时期服装

附录：简话外国服饰史

后记

主要参考文献

黄土龙，1950年1月生于江苏建湖。1976年华东师范大学中文系毕业，任教于上海纺织高等专科学校，主讲古典诗词等课程。曾任该校服装艺术系副主任。出版专著有《中国服饰史略》等。近年来，受聘于东华大学、上海大学等服装院校，教授《中国服装史》，并兼任某服装报刊驻地机构负责人。眼下正致力于网络媒体的研发。

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书籍介绍

本书主要有以下两点特色：

　　第一，中国服装史的资料较为庞杂，如《廿四史》中就有专门篇章（即《礼仪志》、《舆服志》）记述服装仪制的，其他著述中也有相当数量的手描述（如古典诗词小说等），地下发掘文物中更有较多的遗存。本书限于篇幅，更限于本人的常识，对服装史所涉及的方方面面不可能详加阐述。为此，本书以服饰发展的线索为主，重在讲清各个朝代服饰的概貌，以简御繁；并辅以一定量的插图，使之图文对照，便于阅读。

　　第二，在讲清某个朝代服饰发展轮廓的同时，本书还尽力探索该服饰产生的社会背景、文化倾向，所寄寓的审美特征、美学价值等，借以说明服饰与社会的关系。我认为，服饰不是孤立的物质形式，而是有着较深广的文化内涵的。一定的服饰是一定社会文化的产物。了解这一点，才能更好地发展我们当今的服饰事业，使其真正发挥美化系列化的职能。

• 作者：十二月的 发布时间：2011-08-10 21:43:43

  一般，可以大致了解一番。

• 作者：Véra知彼不知己 发布时间：2009-03-21 15:47:27

  不是说他写得不好。。。是人品问题。

• 作者：Simplelife 发布时间：2021-02-10 00:17:10

  翻起来还是很快的，最近看汉服帖子，引发兴趣，发现家里好几本服饰史呢～

• 作者：智能小人 发布时间：2016-07-25 20:28:54

  大量的服装名词看着头疼，忍痛看完。古代中国服饰，皇家奢靡之风引人侧目，追求奢华之下，服饰几成通货。清朝有改革之心，但难舍品级服饰，为何？不懂服饰，不懂世界也。

• 作者：猫小妞o懒懒婞 发布时间：2007-12-08 14:03:50

  准确说。。。。是教材。但是。真的很不错。

• 作者：小戴 发布时间：2012-08-14 10:18:28

  大部分都跟外星人打交道，所以翻译魔芋是必须的装备~~还有空气炮，每集必开打~~其实这是一套战争故事~~

• 日，居然真的有

  作者：角质紧猫 发布时间：2010-01-12 03:36:24

  此人是我校服装史导师。

  选修服装史就必须买这本书，此书内容混乱，可读性趣味性都完全不能和高春明的服饰考相提并论，还强制作为教材

  最可恶的是，没卖书的同学，期末考试判断为没通过，日啊！

  婊子无情，比之教授多出一点；戏子无义，惜乎学者更少三分。

• 杨玉环的彩绸靴、公主的长裙、皇帝的禁奢令以及惨死的舞马。

  作者：赤羽 发布时间：2023-04-24 19:56:48

  历史是个圈，时尚也是。

  兜兜转转，年轮一般，鲜活的死去，死去的复活，周而复始，生生不息。

  ①杨贵妃的靴子

  安史之乱爆发半年之后，天宝十五年(公元756年)六月，唐玄宗一行凄凄惶惶地逃到马嵬坡，护驾的禁军将士饥疲不堪。

  胸中愤懑的官兵们口出怨言，不满情绪指向杨国忠兄妹。禁军官兵拒绝前行，说除非杀掉引起“安史之乱”的元凶杨国忠，否则不愿护驾幸蜀，军中怨气冲天，兵变一触即发。

  

  哗变的士兵将杨国忠围了起来，有人手起刀落，将杨国忠诛杀。杨国忠的儿子也惨遭杀害。但是只杀了杨国忠父子，不足以平息士兵们的愤怒，他们还要杀掉杨贵妃。唐玄宗不忍心，看向了身边的高力士。

  高力士也劝玄宗杀掉杨贵妃，唐玄宗只能沉默，这个年近七十的大唐天子，此时连自己心爱的女人都保护不了。

  他只能沉默，高力士引军士将杨贵妃带至行宫后佛堂，用一根白绫将其缢杀。

  史料没有记录杨贵妃死后的事，但是传说才从此刻开始。

  五十年后元和初年，白居易写了下千古名篇《长恨歌》，唐玄宗和杨贵妃的故事，开始在文学作品中潜滋暗长。

  在李肇所撰的《唐国史补》中，记录了马嵬驿的一位老太太，的奇妙故事。

  杨贵妃死后，这名颇有商业头脑的老太太，收藏起了杨贵妃的彩绸长筒靴(靿)一只。

  

  老太太把这个靴子开发成了景点，并向游客收取费用。游客要想把玩杨贵妃的靴子，每次需要付给老太太 100 文钱，她因此发了财。

  我们不知道这只彩绸长筒靴是什么样子，也不知道它的主人是否真的是杨贵妃。总之在这个故事里，这只靴子已经不再是一只靴子。

  它开始符号化，代表着的是玄宗朝的奢靡和瑰丽。是一种人们对刚刚失去的极致的美好的追求与猎奇。

  ②唐玄宗的禁奢令

  与后世的追捧不同，对于经历过安史之乱的唐朝官员而言，唐玄宗一朝极致的奢靡生活，恰恰是他们最反感的。

  玄宗朝的旧事和他执政期间的政策，构成了这些官员理解政治、社会、审美变化的主要推论框架。在他们的复述中，玄宗治理下的国际性国家不仅成为遥远的回忆，它也不再是王朝理想的典范。

  

  在他们看来，对享乐的渴望，尤其是玄宗与杨贵妃之爱的部分，导致国家几乎灭亡。

  然而，令道德高尚的儒家士大夫们大失所望的是，这场叛乱并没有遏制王朝对感官娱乐的追逐。

  安史之乱后，当朝廷努力控制整个国家的消费热情时，过度与奢侈被视为一个“无节制”国家的标志，它们会带来的危险引起了人们的担忧。

  实际上在唐玄宗刚刚登上皇帝宝座的时候，他就下旨“禁奢”。唐玄宗从皇帝的角度颁布禁奢令，这在唐朝不是第一次，也不是最后一次，但没有任何一次真正起过作用。

  在 714 年7月，唐玄宗发布了三个新的禁奢今，分别禁止锦的生产以及刺绣衣物和珠玉首饰的穿戴。

  

  第一道敕令《禁珠玉锦绣救》，唐玄宗认为自己的主张与汉初文景之治的汉景帝相同。但与汉景帝所颁救令不同的是，玄宗并非要求人们避免奢侈浪费，重归简朴。而是首先规定衣物和车马饰品中的金银饰物须全部上交给官府，由官府统一将其熔化铸诞以供给军费。

  另外两道禁奢令《禁用珠玉锦绣诏》《禁断锦绣珠玉制》则增加了更多复杂的限制规定。

  这些繁复的禁令，与其说是为了节省国家开支，勤俭节约，不如说是为了皇帝垄断奢侈品的使用权。

  通过对服饰和珠宝的层层限制，皇帝成为了唯一享有奢侈权利的人，而宫廷里的娘娘也成了唯一享有服装时尚的人。

  然而，人们对美的追求，和时尚的发展，从来都不是靠政治手段能够阻拦的。真正推进时尚发展的是经济，随着经济的发展，人在吃饱饭之后自然而然有追求美的冲动。

  在这个基础上，又有那么一群人引领着服饰的风潮，我们姑且称为“时尚”。

  在三道禁令颁布仅仅12年后，公元726 年，唐玄宗又发布了一条禁奢令《禁断奢侈敕》。他再度强调禁止用珍宝装饰衣物、车马以及器皿。

  

  然而唐玄宗对禁奢所作的不屑努力，不是恰好证明了这些禁奢令是毫无作用的吗？

  其实唐朝的皇帝从唐高祖李渊开始一直到唐文宗时期，都在不断的强调禁奢。

  公元839 年的元宵节之夜，延安公主入宫，与文宗、三宫太后和众公主们一起在威泰殿观灯作乐。延安公主衣裙宽大，整个人如同淹没在丝绸织成的波浪之中。

  文宗被公主的奢华服饰所激怒，当即将延安公主赶回了家，驸马也因此被罚俸两个月。

  唐文宗在努力管理着大量布帛，它们作为金钱、礼物和时尚物品在王朝境内流通与臣民之间的朝贡关系。

  作为服饰，丝织物传递出穿戴者的社会地位;作为一种隐喻，丝绸象征着王朝的奢靡。更重要的是丝绸或者更广泛的一一布料，被用于实现社会角色、性别关系和政治等级制度因此，这种宝贵的资源(和隐喻)受到朝廷的严格控制。——《唐风拂槛》

  然而，限奢制度旨在限制所有的主体沉醉于审美游戏的乐趣，包括最高统治者皇帝本人。

  ③唐风拂槛露华浓

  可笑的是，唐玄宗一方面朝廷倡导禁奢，另一方面在建造宫殿时表现出的挥霍无度，对举行盛大宴会、观看舞马表演的热衷，特别是面对极致奢华丝织品时无法掩饰的渴望，都削弱了大众对节俭和礼仪之风的认同。

  无论是皇帝还是他的臣民，在参与审美游戏、追逐时尚的过程中，都无法抗拒华丽丝绸的诱惑。

  

  这些关于唐代丝织品和时尚的讨论，都是出自陈步云的作品《唐风拂槛 : 织物与时尚的审美游戏》。

  这本书所描写的唐代人物都属于中古时段的时尚体系，这与我们现今品牌文化和大众传媒中的时尚完全不同，但它仍然可以被定义为时尚。

  陈步云认为时尚首先是一种创造意义的实践，它受限于所处的时间和空间，通过与物质世界的接触在社会群体中构建出一种存在感和个性。

  时尚在中国唐朝这片沃土中生根发芽，实现了形象化和自我塑造的过程。

  陈步云通过解读“时尚”，帮助我们掌握唐代的礼仪制度和官方服饰规范，从而开始进一步的思考:如何把穿着衣物的身体当作展现社会地位的载体。

  时尚与唐代宫廷文化、国家财政、视觉文化、纺织技术以及文学体裁都有密切的联系。

  

  全书分为五章，前两章主要是从世界范围去看唐朝的社会经济发展。丝绸和纺织品，一度成为唐王朝重要的经济来源。这也是唐代皇帝频繁颁布禁奢令的原因之一，维护皇帝对国家关键物质资源的垄断。

  第三章和第四章则是转向视觉档案，从唐代墓葬出土的壁画与陶俑入手，展示出大唐服饰如何穿搭，探究了绘画风格的变化与时尚之关系。

  第五章比较学术，主要探讨的是时尚语言的发展变化。

  《唐风拂槛 : 织物与时尚的审美游戏》这本书缘起于陈步云的博士论文，内容相当丰富。

  在这本书里除了关于丝织品与时尚关系的探讨，还有一些藏在边边角角的小故事。

  我们前面说过唐玄宗特别喜欢看舞马，他曾经训练出一批能够跟随音乐翩翩起舞的舞马。

  

  根据唐代郑处诲《明皇杂录》记载，安禄山在起兵反叛前，曾经作为客人多次参加唐玄宗的宴会，观看舞马表演。这些马在安史之乱中，不少被安禄山夺走。

  可是安禄山死后，这些珍贵的舞马落入他的副将田承嗣手中。田承嗣对舞马一无所知，以为是战马，就跟其他战马放到一处。

  一天，军队中奏乐宴饮，这些舞马伴随音乐跳起舞步。这样的行为吓坏了饲养员，以为这些马成了精，就打它们。舞马以为是自己跳的节拍不对，就更加卖力的跳舞。

  饲养员报告给田承嗣，这个武夫不懂舞马的雅趣，下令鞭打舞马。鞭打的越狠，这些马跳的越卖力，最后竟然被活活打死。

  这个藏在历史空隙里的故事，或许让我们看到一点讽刺和唏嘘。

  那些金殿高堂里的珍玩宝物，那些奢侈靡丽的绸缎绫罗，在大的变动中，不堪一击。

  杨玉环的彩绸靴、公主的长裙、皇帝的禁奢令以及惨死的舞马。

  皇帝的追求，与我们今天又有什么区别？

  这些跟跟服饰、时尚有关的故事，又还有什么启发呢？

  时尚是个圈，历史也是。