教师心理素质与专业性发展 张大均 教学心理学丛书 教育心理学 教育学 人民教育出版社心理学考研参考书籍教师专业发展书 下载 pdf 电子版 epub 免费 txt 2025

《教师心理素质与专业性发展》内容简介：教师心理素质与专业性发展既是教学心理学研究的重要领域，又是现代教师教育的核心内容。在我国，随着宏观的科教兴国战略的确立，中观的素质教育的实施，微观的园丁工程的开展，教师教育受到了空前的重视。但近年来，教师教育的热点集中在教师的知识结构、学历层次和校本培训上，较少从教师的心理素质培养与专业性发展角度探讨教师的专业化成长。教师的知识结构和文化素养对完成教师的职业活动非常重要，然而，教师的心理素质和专业性发展，对教育事业和学生的发展更重要，对教师自身的专业性发展更重要。

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书籍介绍

《教师心理素质与专业性发展》内容简介：教师心理素质与专业性发展既是教学心理学研究的重要领域，又是现代教师教育的核心内容。在我国，随着宏观的科教兴国战略的确立，中观的素质教育的实施，微观的园丁工程的开展，教师教育受到了空前的重视。但近年来，教师教育的热点集中在教师的知识结构、学历层次和校本培训上，较少从教师的心理素质培养与专业性发展角度探讨教师的专业化成长。教师的知识结构和文化素养对完成教师的职业活动非常重要，然而，教师的心理素质和专业性发展，对教育事业和学生的发展更重要，对教师自身的专业性发展更重要。

• 作者：HanaLai 发布时间：2017-02-11 20:55:03

  买多一本，全新25元包邮出！有意联系

• 作者：合鸟子鸽子 发布时间：2021-12-19 14:57:32

  到现在都很喜欢

• 作者：琪琪 发布时间：2018-08-09 17:21:20

  写的很好，很实用。是一本很值得推荐的书。希望大家可以多看一下。

• 作者：废宅朋克少年遊 发布时间：2012-10-11 00:31:52

  （O）

• 作者：长弓 发布时间：2011-01-05 12:18:31

  T T

  就算读过一遍了

• 作者：清晨 发布时间：2022-04-10 21:44:07

  有些地方有作者独到的思考，但大多数地方还是写得很浅（在自己比较熟悉的领域这种感觉就更强烈），作为入门的基础应该还是不错的。

• “Luxury is not how much you can buy…..Luxury is buying the Right Thing”

  作者：Shady 发布时间：2011-09-20 00:19:51

  Deluxe- How Luxury Lost its Luster

  (what she wrote and what I thought)

  作者Dana Thomas, 一名從上世紀80年代開始活躍的fashion writer。是的，writer，而不是現在人人可以挂個名字的editor。不過時光荏苒，現在這個行業再沒有多少人會寫作，也許因爲，更多的人選擇不去閲讀。

  整本書，都透露著一種淡淡的nostalgia，那種對於過去時裝行業的眷戀。因爲，luxury走下了它曾經的神壇。

  Intro

  過去的時裝屋，都是家族所有。擁有固定的客戶群包括皇室、貴族等，它專注于帶給你--用錢所能買到的最好的東西。

  而現在，時裝產業中大多為上市公司，公司目標就是從各種各樣的消費者族群中獲取最大的利潤。而他們獲取利潤的手段多為：

  1 強化、美化甚至傳奇化該品牌的歷史與工藝。（然而大多數只是口頭上，到時候還不是偷偷地made in China…）

  2 任命年輕先鋒的designer與creative director。

  3 瘋狂的廣告，PR攻勢。借用Tom Ford的説法，你想有多少金額的銷量，就得花等額的廣告費才可以。。。

  4 將productiondistribution等環節收歸該公司所有，取消licencefranchise等。

  5 發展accessory, diffusion line，cosmetics等，將logo印到盡量多的產品上去。

  6 節約成本，從原材料、製造過程、製造地點等諸多方面。

  Part One

  Chapter One：An Industry is Born

  主要是關於Louis Vuitton的介紹。包括創始人及家族，行李箱的製作工藝，以及20世紀80年代，該品牌在Henry Racamier（LV家族直系女繼承人的丈夫）帶領下的重大發展。

  另外值得一提的，就是LV在二戰德据期間的黑歷史。作爲極少數的，在德國佔領期間仍可以正常營業的法國公司，委曲求全也是唯一的選擇。

  Chapter Two: Group Mentality

  主要是關於Bernard Arnault的個人發跡史。

  Arnault是不折不扣的商界精英。20多嵗時在家族產業-建築公司中發展，后進入房地產領域。他首次染指時裝領域，是在1984年收購Dior。更確切地說，他收購了當時Dior所屬的整個集團…而當時這個集團正捲入全法國第二大的破產案。

  1988年，LVMH集團發生内部權力鬥爭，總裁Chevalier與副總裁Racamier爭權奪利。Arnault介入並和雙方各自結盟，結果他卻踢走了這二人自己坐上了集團的最高位。期間他力排衆議提拔了Galliano,McQueen,Jacobs等人，為這些富有優良傳統的品牌賦予了年輕的活力（Ferre就不提了。。）。此擧也失掉了部分中意品牌傳統風情的老顧客，不過相比于新增的消費群這些都可被忽略不計。

  小八卦是當年Arnault首選的Givenchy設計師是Gautier,但是Gautier卻看不上Givenchy，一定要去Dior，然後Arnault只得作罷，轉向McQueen。

  從本書描寫的種種情況看來，他被稱作時裝界的馬基雅維利，絕對是一個為達目的不擇手段之人。比如在收購多家老時裝屋以後，他都將家族成員剔出公司，這其中包括Givenchy本人, Celine家族, Vuitton家族等。他也曾“策反”Lacroix在沒有任何通知的情況下就帶領設計團隊離開Patou，從事後諸葛的角度來講，此擧是完全是害人累己。

  他自己也說，自己並不是傳統法國風情的男人，而是走完全美式的路綫。（美國人民中槍了！）

  這個男人，如今是法國首富。

  Arnault當年想方設法要收購Gucci，但Tom Ford和時任公司COO的De Sole卻找到了法國另一位資本家Pinault,也就是PPR集團的老大。Pinault收購了Gucci四成的股份，每股收購價格卻低於Arnault的報價10美元。因爲Tom Ford和De Sole很清楚，如果Arnault收購公司，那麽這倆人必將被掃地出門。

  而Gucci group的建立，似乎也是Arnault在時裝界吃到的最大敗仗.

  Chapter Three: Going Global

  説到Global,大家以爲一定會提到中國了吧~

  不，這裡要說的，是日本。（考慮到本書的出版是2007年，而作者的資料搜集時間肯定更早，所以那時中國人民的變異，似乎還未到高潮。）

  在中國消費者尚未雄起之前，真正的怪獸是日本人民。

  書中給出了一些恐怖的統計數字：

  A 日本人在國内及國外的奢侈品消費量，佔到全球的一半。

  B這個國家有85%的人自稱自己處於中產階級，which means, 戰後日本的階級觀念逐漸瓦解，而且他們都負擔得起奢侈品。

  C 四成的日本人擁有LV的產品。

  看了這些我覺得中國人民還是有努力的空間啊！！！

  日本人熱愛LV，世人皆知。上世紀70年代，日本經濟起飛，日本人的可支配收入大增。出於對品質的高要求，日本人開始追求這些精致、精製的奢侈品。不過日本當時的奢侈品銷售情況又很特殊，各品牌在日本並沒有直營店，日本的銷售方式是：

  各個商號派人到巴黎等專賣店，以當地零售價（！！）採購大批貨品，然後運回日本以3-4倍的價格出售。

  這麽簡單粗暴的方式真是缺乏日本人細膩神秘的風情。。。（不過類似的方式其實到今日還依稀存在，部分品牌仍然將經營權分包給日本國内的代理商，這種distribution也成爲全球市場的奇景之一。）

  各個品牌，尤其是LV，巴黎本店經常被蜂擁的日本人買到斷貨。后知后覺的LV此時才終于想到在日本開展直營業務，當然價格也“降”到了巴黎售價的1.5倍。

  爲了迎合日本市場，免稅零售業務開始興起（包括DFS）。夏威夷進入了各位營銷精英的視界：地理位置上靠近日本，而且具有美式風情，甚至通用日元。於是以ＬＶ爲首的各大品牌開始在夏威夷建立專賣店，招聘講日文的staff，與旅遊團合作，延長營業時間等，一切都是爲了迎合日本消費者。

  不過，當一個地方過分迎合遊客與消費者，那它曾有的地方特色，也將灰飛煙滅。一如大部分的國際化都市，留給原住民的空間，其實是越來越小了。

  所謂globalization，是以大一統的觀念來詮釋事物。而有時，這卻被引入同質化的巢窟。在現今的時裝界，設計師們大多畢業于相同的學校，而他們和自己的design team，也不斷游走在各個大小品牌之間。與其強調自己的個人風格，還不如變幻自在，去到哪個公司，都有自己的位置。有人可能會argue—有很多設計師都在身兼個人品牌與傳統老牌。但其實沒有哪一個人可以真正勝任這麽多collection,真的沒有。當創意被加上時間與數量的限制，當藝術被套上盈利與量產的枷鎖，一切早已變質。

  像當年Coco Chanel大戰Elsa Schiaparelli這種戯碼，已經不再上演。也就是說，當年的品牌都是家族經營，設計師本人的名字就是品牌的名字。個人風格就是品牌的印記，爲了區別對手，大家強調的都是差異化。

  反觀今日的時裝界，爲了適應大衆，或者說是時裝業界主流人士（編輯、買手等）的審美觀，大家基本都在某一個大的框架内進行設計，而且還要時不時地“致敬”一下前輩與同行，換句話說，就是-抄~

  除了時裝的設計，就連店鋪的設計，廣告的設計等，一切都是有章可循有例可查的。獨一無二的東西，在現今並不存在。這就是工業化的後果，我無權定義它的好壞。

  話題似乎進行得過於沉重，在此奉送書中的笑話一則：一個日本人買了一件晚裝，發現上面有一個小小的綫頭，於是到店裏換貨。店主決定做一個試驗，她將這件晚裝給一個法國人試穿，法國人發現了綫頭，不過仍然很滿意這件晚裝，表示買回去之後自己剪掉綫頭就好。店主又將這件晚裝給一個美國人試穿，美國人啥也沒說就買走了。

  可憐的美國人民又中槍了！

  Chapter Four: Starts Get in Your Eyes

  其實用一個單詞就可以明了這個章節的内容“Hollywood”。

  上世紀20年代-50年代，好萊塢和時裝還沒什麽聯係。幾家大的電影公司擁有自己專門的costume designer，而電影公司會把一些大熱的copy供給百貨公司銷售。

  鮮有真正的時裝設計師涉及于此，但也有像Givenchy，與Hepburn的經典組合。此處有小八卦一則：1953年，在法國的Givenchy接到派拉蒙的電話，說Miss Hepburn將找你去挑選新戯所用的服裝。Givenchy滿心歡喜，以爲要來的是當時的好萊塢巨星Katharine Hepburn。當見到Audrey以後心都涼了….因爲那時Audrey並未太出名，所以Givenchy就打發Hepburn自己去挑上一季的Givenchy… 當然這不是一個錯失機緣的悲劇故事，因爲當晚在與Audrey共進晚餐之後，Givenchy覺得這個姑娘雖然年輕，但是談吐得體前途無量。故事的結果，大家都知道了~

  下一個在好萊塢大展身手的設計師是Armani,而這時時間已經跳到了70-80年代。是Armani真正開啓了品牌贊助明星的這個時代。隨之應運而生的是stylist這個行業，因爲就算你是好萊塢巨星擁有天姿國色，但你仍然可能不知道自己穿什麽才好看。

  比如名垂史冊的Demi Moore在1989年奧斯卡的打扮，打底褲配上緊身胸衣就直接出來了：

  最開始，大家只是為了奧斯卡這樣的盛會來打扮。而後來狗仔橫行，明星們開始雇用stylist打點她們全天的行裝，無論是去星巴克還是逛超市，都不能失禮街坊。

  當然，奧斯卡仍然是最大的時裝盛會。贊助的模式從剛開始的友情贊助，到後來各品牌爭相“賄賂”造型師，再到後來由於競爭太過激烈，或者被明星或造型師放鴿子放到怕，品牌們乾脆白字黑字與明星或造型師簽訂贊助合同。不過無論如何，相比起驚人的廣告費用，奧斯卡依舊是一個物美價廉的宣傳平台，更是新設計師們一飛衝天的舞臺。

  Chapter Five：The Sweet Smell of Success

  關於香水。

  大部分與時裝產業的發展趨勢相同：從過去的貴族產品，到大衆消費品。從過去的純天然配料，到越來越多化學替代品的加入。從品質的象徵，到利益為先。

  不過也有像Chanel No5這種真正經典的東西流傳下來。她的味道、配方、包裝等等，在幾十年中都沒有什麽變化。幾十年也許並不算長，但相對于短命的潮流，這已經是一個超越。

  附贈Chanel本人的黑歷史：因爲香水業務，Chanel與Wertheimers家族結盟。但隨後雙方由於利益爭執，開始了多年的爭奪戰。在德据時期，Chanel周旋在巴黎的德國軍官之中，完全沒有亡國的憂慮。同時她更借此機會，向納粹揭發Wertheimers家族。當然最後Chanel的陰謀也沒有得逞，而多年之後，Chanel終于與Wertheimers家族達成最終協議。後繼無人的Chanel安享晚年后，品牌全權歸屬Wertheimers家族。

  另外值得一提的是，由於LV不願franchise任何產品的經營權，所以LV並沒有出香水。因爲即使LV的專賣店再多，也不及滿街的sophora與sasa…

  Chapter Six：It’s in the Bag

  關於手袋。

  主角是Hermes,關於其歷史，精良用料，複雜的手工工序，顧客定制等特性（*但2010年左右，Hermes似乎提升了其手袋產品的開放程度，walk-in的客人無需定做與等候，就可以買到更多款式的Birkin與Kelly。我也清楚記得，這幾年來，海港城Hermes門口，從沒人排隊，到很多人排隊）。

  另外關於手袋，大家有興趣可以看看我之前寫過的一篇小文，曾經的fashion house，成爲現在的leather goods company：

  Chapter Seven：The Needle and the Damage One

  時光踏入20世紀80、90年代，歐洲勞動力價格飛漲，爲了控制成本，各個公司開始各出奇招。比如提高零售價格，在衣服上面偷工減料：取消襯裏、用毛邊取代鎖邊、將袖子等部分稍微縮短、用中國、印度等國出產的廉價物料等。

  當然最好的措施還是直接去到發展中國家。包括馬達加斯加、毛裏求斯，中東歐，中國，東南亞等國家、地區。重點當然是天朝。

  大部分原材料、時裝、奢侈品公司將生産綫搬遷到中國，以低廉的勞動力成本來獲取更高的利潤。還有一個人盡皆知的秘密，就是絕大部分品牌都不願說自己是made in China。於是有了這些掩耳盜鈴的無賴伎倆：比如將“made in China”的標牌藏在很隱蔽的地方甚至縫到衣服内側，或者是99%made in China然後將一個小步驟留到法國、意大利做。

  當然，對於過於小眾的品牌，當然還是有原產國生産的保證的，因爲發展中國家們基本只接大公司的大訂單。一想到這裡，就覺得很安心，應該不會出現individual sentiments made in China的情況的。。。

  不過在近幾年，中國的狀況又產生了一些變化。中國的勞動力成本開始增加，而熟練的勞動力數量開始減少。隨之而來的環境、工人的人權問題（童工、低工資、超時工作等）劇增，尤其是關東地區環境污染嚴重。香港人民戲稱：只有到了國慶節，香港的天才是藍的。雖然這個説法有些過分，但是確實切中要害。然而多說一句，就是萬事皆有兩面性，有得必有失。香港越發依靠大陸尤其是廣東地區的各種資源，此時必然會產生各種各樣的副作用。

  東莞從過去聞名的“製造之都”，成爲現在的“性都”。部分公司也開始更多地outsource到其他的更不發達國家，比如東南亞諸囯。鑒于世界的發展是如此不平衡，奢侈品公司們永遠也不會發愁缺乏勞動力的，因爲還有遼闊的非洲大陸在等待他們。。。。

  其實，並不是說made in China, made in India這些東西就一定是悲劇，我們這些幾千年的文明古國有這着其豐富的手工藝傳承。但同時我卻非常信服Louboutin的一句話：“You cant ask poor people in bad conditions to make beautiful things.”

  Chapter Eight：Going Mass

  20世紀80-90年代，時裝行業逐漸向中產階級顧客敞開大門。尤其在美國，中產階級可支配收入大增，人們開始大筆消費。由此催生了業界以下三個方面的興起：以Las Vegas爲首的度假+零售產業，市郊的outlets，網絡購物。

  Chapter Nine：Faux Amis

  隨著奢侈品行業的不斷發展，人們對於那些logo的渴求逐漸膨脹，催生了假冒產品的出現。而中國勞動力市場的繁盛，也將假冒產品的生産推向了新的高度。

  很多人對於購買假貨不以爲然，認爲這並沒有什麽危害。但實際上，這個產業的背後必然有其見不得光的地方。我並不認同書中提到的賣假貨的收入甚至支持了911恐怖襲擊這種坊間傳言，但我確實相信，至少從環保、人權等方面，這些假貨工廠一定會產生更多的問題。在法律監管下的真品生産廠家，尚存在這些問題，何況這些假貨工廠呢？也許你背的那個假冒2.55上面，就背負了一個過勞死的童工。

  Chapter Ten：What Now?

  關於中國、俄羅斯與印度市場。

  天朝的狀況我想大家很熟悉，不多說了。

  印度：不同于中俄，印度沒有經過共產主義的洗禮。何謂共產主義的洗禮？就是摧毀祖宗留下來的一切。。。 印度一直存在著精英階層，但他們大多在外囯消費奢侈品。但近年來印度經濟增長迅速，中產階級的人口愈發龐大。這催生了印度奢侈品市場的增長。儘管現在印度還遠遠比不上中國，但可以預見，印度將是下一個中國，甚至比中國更誇張。

  俄羅斯：富人太多，但基本都集中在莫斯科一地。但僅這一地的奢侈品消費量，就幾乎佔到全球市場份額的10%。

  附贈俄國人笑話一則：俄國人去買奔馳。剛買了一輛，三天以後又回來了，要求再買一輛同款式的車型。店員問爲什麽，俄國人回答，那輛車的煙灰缸買了。。

  Chapter Eleven：New Luxury

  當街邊小販都手持iPhone4, 當reception小妹都起碼有個speedy的時候，真正的有錢人們在幹嗎？

  答案很簡單，買上述人買不起的。一切都可以定制，西裝、手袋、鞋、珠寶，甚至内衣、香水。

  關於誰在消費haute couture，Karl指出：“高級訂制擁有很多的中國客戶。”真不知道是喜還是悲。

  在上面幾個章節中，金磚四國的三個都陸續登場，在本書的最後一章，怎麽也不能少了巴西的存在。與中俄印一樣，巴西一樣是非常的貧富不平均，尤其在聖保羅。在這個開槍容易過肉搏的城市，有著南美洲獨一無二的購物天堂：Daslu。

  Daslu由名為Lucia的巴西女商人創辦，上世紀50年代，由於進口限制，Lucia要跑到美國或歐洲購買奢侈品。逐漸她開始把國外帶回來的多餘貨品，擺在家中，賣給自己的親朋好友，從此這個事業開始蒸蒸日上。後來她的女兒Eliana接手生意，並搬遷到了新址（舊址一直就在她們家的老房子裏面）。

  Daslu的概念很簡單，就是luxury and exclusive shopping mall。這裡售賣的產品除了國際大牌，還有自家品牌。從内衣，直到定制晚裝應有盡有，另有高級飯館，舞廳，巧克力店，花店，會堂等。不但如此，還有高檔汽車，私人遊艇飛機，房地產，旅遊產品出售，甚至還有一個教授英文、芭蕾等的幼兒園。。。

  另外，不同于一般的購物商場，這裡的CRM做的更加誇張，因爲老闆Eliana幾乎認識全部的客人。另外，店内的常客們大多也互相熟悉，所以這裡也成了巴西以至南美洲上流社會重要的社交場所。Btw,這裡整個2樓為ladies only,而且沒有fitting room，大家都是在原地脫衣服、試衣服。

  中國的幾個大佬們會偷偷買下紫禁城内的一塊地，做自己的后宮。這雖然操蛋，但也算是低調。但Daslu的存在，實在是太過高調了。21世紀開始，巴西實行了一系列的改革，Daslu也成爲了被開刀的對象，2006年它被罰款110万美金，罪名是偷稅漏稅。2009年，Eliana因逃稅、有組織犯罪等罪名被判刑94年。

  Daslu是不是有如“天上人間”一樣的存在，這裡我不予置評。我只想用一位Daslu常客的話來結束這篇超過7000字但沒有任何稿費的文章（囧）

  “Luxury is not how much you can buy…..Luxury is buying the Right Thing”

• 公司是现代商业宗教的图腾代表

  作者：岑斌 发布时间：2019-09-15 19:11:06

  纵观人类宗教史，趋势是逐步由信仰具象图腾向信仰概念图腾演化，现代社会对于资本主义、共产主义、社会主义等经济制度，看不见摸不着，但没有人不承认我们近几百年的社会已基本按照这几类主义或交叉形态来塑造社会，即已经形成了新的“主义”宗教派别，对财富的崇拜达到新的高度，无论资本主义、共产主义、社会主义等，均有严密的运行体系，以经济和科技发展为手段，形成社会大协作，推动社会进步。而随主义诞生的公司，成为聚集财富的基础单位，数百年的发展，已经作为当前普遍存在的“实体”，成为上述新宗教的“图腾”代表。

  现代经济的快速发展缘起于人类社会相信全球经济这块大饼可以不断变大，最后终于产生了一场革命。1776年，苏格兰经济学家亚当·斯密出版《国富论》，提出将高出养家糊口的生产利润投入再生产，可以进一步提高利润。所以民间企业的获利正是社会集体财富和繁荣的基础。而此前的数千年时间，人们是不相信未来经济会持续增长。这一经典论述，使人类社会又一次发挥想象力，创造了信用的概念，推动借贷和繁荣和经济持续的扩张，资本主义、共产主义、社会主义等制度得到极大发展，而公司作为实现上述经济扩张的最基本单元，已成为新的“图腾”，社会人群相信原本没有“实体”的公司的确存在，大家相互协作生产产品、产生利润，改变社会面貌和个人生活，持续兑现我们对未来的期望。所以，人类社会走到现在，公司既然成为我们新的宗教图腾，没有理由不深入研究围绕公司的全部细节，看看这个图腾内部是如何运行的。

  施天涛的《公司法论》第三版，以教科书式的叙述架构，详细介绍了20世纪以来，世界范围内公司资本制度改革运动形成的公司法成果，以及我国1993、2005和2013等各版本《公司法》的修改情况，展现世界和中国公司制度改革的基本思路和综合成就，对于形成公司架构和制度体系的宏观认知、积累公司运营细节的思考经验大有裨益，值得反复研读。