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路规：不要迷恋规则。过去，当制造业在国内生产总值中占到25%~30%时，制造业通常会达到固有的局限，经济开始把重点转向服务业。这种转变在经济发展中通常发生得较早，在人均收入还在1万美元时就会发生。美国、日本和德国都是如此，德国至今仍是一个制造大国。韩国早在15年前就跨过了人均1万美元的收入水平，事实上它的收入较这个水平已经翻了一番，但韩国的制造业仍在稳步扩张。因此，韩国或许是正常发展道路之外的一个特例。

制造业在韩国的经济中的占比从5年前26%升至现在31%

当三星等公司开始巨资推广自有品牌时，很多分析家认为，对于一个把成本和效率作为唯一真正实力的国家来说，这是在浪费资金……韩国已经证明了这种批评的错误。

韩国在建设全球品牌方面所取得的独特成功——三星和LG的故事跟现代汽车一样的——也为超台湾提供了一个巨大的优势.

在发展的早期阶段，通过借鉴或照搬领先国家的技术和管理工具，新兴国家可以相对容易的缩小与富裕国家质检的差距。然而在达到某一点后，信心国家借鉴了所有能过借鉴的东西，需要开始依靠自身进行创新和发明，而许多国家未能战胜这一挑战。这些国家的经济突然之间不再比富裕国家增长得更快，反而停止了追赶。他们陷入了中等收入陷阱，会在这里困顿多年，就像中低阶层附近那些不幸的人群一样。

到2020年，中国人的平均年龄为37岁，印度人的平均年龄为29岁（欧洲人的平均年龄为49岁）

一家小企业越赚钱，找上门的人就越多，许多俄罗斯选择了放弃并离开这个国家，这是俄罗斯小企业乏力的原因之一，及时那些拥有良好政府关系的寡头也对自己的国家失去了信心。

近年来波兰已经了一个强大的教育体系，形成了一支高素质的劳动力队伍，中小企业不断发展，在整个欧洲地区都具有竞争力，银行运营良好，远比老对手俄罗斯强劲许多；此外还有优秀的消费品公司，波兰央行真正不受政治干预。

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• 作者：足够温柔的翅膀 发布时间：2024-01-14 10:22:52

  概念和已有研究的堆砌太多。

• 作者：慕慕 发布时间：2020-01-18 13:26:44

  忍住前面一点点 整本书后95%太精彩了 就是结局让人有点唏嘘

• 作者：疯狂的粽子 发布时间：2019-08-16 18:09:37

  一点都不浅……

• 作者：康一來 发布时间：2021-01-09 00:38:03

  俄聯共宣稱自己以馬克思列寧主義作指導思想，然而正是這樣一個主要由一班親歷蘇聯倒台的前蘇共黨員組成的政黨表示不會再提無產階級專政以及表示主張會以和平方式通過選舉爭取政權。二戰之後歐洲各地共產黨的衰敗某程度上就是聽取斯大林指令奉行議會路線放棄階級鬥爭的一個結果，這樣的教訓難道不深刻嗎？關鍵不是共產黨人應否參與選舉，而是在進行議會鬥爭的同時這個政黨需要提出革命藍圖。列寧沒有反對參與選舉，可是列寧還說了要打爛資本主義國家機器，而俄聯共的主張是與這一點相違背的。俄聯共與社會上詆毀蘇聯和詆毀列寧的潮流作鬥爭是應有之義，但當說到斯大林的是非功俄聯共只以斯大林的錯誤屬拓荒者的錯誤一句就輕輕帶過，甚至以利用帝國主義之間的矛盾來描述斯大林與希特勒的交易。俄聯共推社會主義是在為俄國找出路而非替全球無產階級找出路。

• 作者：风寒感冒爱睡觉 发布时间：2023-08-19 20:25:53

  很好

• 作者：eien99 发布时间：2019-10-21 15:48:53

  作者：群体、3； 装帧开本手感：还可以、3； 画面图像清晰度：有些图还是不错的、3； 印刷字体：稍小字体、3； 内容：还行、3； 厚度：稍薄、3； 价格：合适、3；总体还行

• 失去

  作者：宋卿 发布时间：2021-11-21 16:44:02

• 风吹哪页吃哪页

  作者：小宽 发布时间：2011-07-15 16:47:59

  也没有人给个评论，只能自摸一把。这是那本书的序。我多少为这么本书感到一点不好意思。大家见谅、。。

  1

   

  这是一本风吹哪页吃哪页的书，一本一口一口吃出来的书。

  我做了10来年的美食记者，眼瞅着从临风少年吃成了一个初级痛风的胖子，却从未想过有一天会写一本这样的书。

  这几年，我憋着写鸿篇巨制，写美食文化，从一块豆腐说开去，一个鸡蛋的历史，明朝人怎么下馆子，清朝大官家里的厨师怎么做饭，怎么辨别云南松露和法国松露的味道，如何用有点飞的词语描写一块肥鹅肝或者一块Otoro（蓝鳍金枪鱼腹）……我觉得当下的北京，写一本美食指南，不是好看不好看的问题，而是傻不傻的问题——网络如此发达，想吃点什么网上有海量的信息，食客点评，网站订餐，各种团购，足以令人应接不暇；报纸杂志随处可见，各种美食版上的文章资讯美食大片儿（平时我干的就是这个活儿），从中挑选一两家看着还不错的，直接就去了，有谁还会因为不知道去哪里吃饭，而特意买一本厚厚的书？

  最主要的是在北京，每天都有餐馆开业，歇业，转手，倒闭，换厨师，换服务员，其频率之快，远远超过一本书的流通速度，今天你还在书里跟人家兴冲冲的推荐，别人按图索骥而去，一看却完全不是那么回事，不免有上当之感。

  餐馆开不下去，原因很多，有的是出品不好吃，生意惨淡，但是实话实说，北京是最好做餐厅的城市了，这里的人民不怎么挑嘴，好糊弄，也不怎么找事儿，就算饭菜里吃出根头发，能过去也就过去了，服务水平不高，也没有人太当回事。更主要的原因在于其他：首先北京房租高。这是悬在每个餐馆老板头上明晃晃的刀子，开门一天，几千块钱的房租就没了，如果是小本生意，没有太多后续资金，许多店扛不住，哪怕再坚守一下，没准能成，也没办法。其次餐饮行业门槛低，有不少人的梦想就是捎带手开个小餐馆，情调一点的酒吧咖啡馆，平时忙别的，偶尔过来招呼一下客人，招待招待朋友，不少人都是这么做的，包括不少明星。事实上，开餐厅是一件“看上去很美”的一件事，不能做甩手掌柜，事必躬亲，兢兢业业，才有可能成规模，见效益。许多人把餐馆开起来了，才明白这里面的水深，自己又不会游泳，只能拍拍手上岸。这些年，我去过的餐厅得有几千家，没谱的老板和厨子占了多一半。有不少餐厅看上去挺不错，菜品也不错，过一段时间再去，还是关门了。

  由此导致的后果是那些网上搜索出来的信息大多是无效的，那些美食点评的东西，多半是不可信的，在碎片化的信息中，寻找有效信息还是一件挺难的事。找点好吃的，实惠的小馆子，还真是挺难的。

  所以我们需要这么一本打哪指哪的书，这么一本小米加步枪式的美食地图，这么一本用最笨的方法做成的最方便的书。尽管有可能是一本“撒大网，逮小鱼”的书。

   

  2

   

  北京的餐厅有两种：一种是做菜的，踏踏实实做每一道菜，心中的梦想是不能叫客人背地里骂自己的菜难吃；另一种是做生意的，从事餐饮行业，梦想着豪华，大，连锁，上市，融资，资本，人脉，宴请……我们愿意去的是前者。

  北京的食客也有两种：一种是为了自己吃得好，我喜欢这一口，不在乎别的，跋山涉水，钻胡同，去郊区，哪有好吃的去哪，可以贵，可以便宜，但是性价比一定要高，心中的梦想是伺候好心里的馋虫；另一种是为了别人吃得好，有面子，请客，买单，交际，得办点事，饭局，圈子，得来点上档次的。我们照顾的是前者。

  这本书里有200家大大小小的餐厅，有寒酸的，也有豪华的，各有各的吃法，各有各的乐子。有几种餐厅不在我的选择范围之内：一是豪华的，老百姓平时吃不起的，商务宴请燕翅鲍的，100块钱怎么算都吃不饱一顿的。贵餐厅自然有贵的道理，北京最优质的美食也都集中在高级食肆之中，但是那些餐厅不在本书涉及之列。二是连锁的，诸如海底捞、黄记煌、眉州东坡、小豆面馆之类的，尽管连锁餐厅的管理文化，服务理念和原材料集体采购能给餐厅带来不错的口碑，但我更倾向于单打独斗的，唯一的，有专注属性的，一般来说，有三家以上分店的，不在我的选择范围。三是自助类型的，北京有诸多自助餐，以金钱豹为代表，国际美食荟萃，海鲜寿司大餐，生鱼片，冰淇淋球，都大同小异，我从来没有觉得自助餐算是美食。四是熟门熟路的“所谓的”老字号，市面上有不少北京美食指南，其中少不了全聚德，便宜坊，东来顺等大餐，小肠陈、爆肚冯、九门小吃等小吃，在这里你找不到这些；五是新开业半年以内的，一家餐厅出品稳定需要人员的磨合，需要菜品不断的调整，适应市场的需要，一家餐厅稳定下来，最起码需要半年时间。

   

  3

   

  我是以一个吃货的角度选择餐馆的，我喜欢“吃货”这个词，带着点威猛与不吝，这本书其实也算是一本“吃货速成指南”，或者“老饕培养手册”，把这200家餐馆吃完一遍，基本上能满足你周围朋友各种刁钻的美食提问了。我一直把“美食家”这个词当贬义，我是个美食记者，最多算是个撰稿人，并非西方意义上的餐厅评论员。美国的露丝·雷克尔（Ruth Reichl）有一本书叫《美食评论家的乔装秘密生活》，她以前是《纽约时报》餐厅评论员。露丝·雷克尔需要乔装打扮成为各种身份和面貌去各大高级餐厅吃饭，然后给餐厅做出评价，发表在《纽约时报》上，同时给餐厅评分，最高的是四星，最低的是一星。这篇文章一定程度上可以决定餐厅的命运，评分高的，可以迅速走红，成为食客的拥趸；评分低的，甚至要面临停业的危机。所以在许多餐厅的后厨，都挂着餐厅评论员的肖像，每天叫厨师服务员默记，如果看到他出现在餐厅，就会如临大敌。在国内的记者行当里，唯一有如此待遇的就是几位知名的“明星狗仔队”，他们的照片被挂在各大演艺经纪公司的墙上，老大们对着刚入行的小明星反复强调：一定要 记住这张脸。

  我偶尔也会摸着肚皮，仰望星空，畅想一下什么时候我能成为这样的餐厅评论员，笔锋强健，可以一千字决定一家餐厅的生死存亡？但想来想去，还是觉得没戏，我们有社会新闻的记者一篇稿子掳掉不少贪官的乌纱帽，也有记者因为一篇稿子保留住将被拆迁的名人故居，而我不过是四处吃吃喝喝，写一些美食的馆子，推荐一些好吃的菜品，有时候也会说一些违心的话：明明味道一般，但是老板请我们去了，招待的不错，总不能拆人家的台。这是典型的中国式思维。几年以来，开张的关门的馆子见到无数，天可怜见，没有一家是我写关门的。

   

  4

   

  也经常能遇到这种事：我以记者的身份去，厨师会特意好好做，全心全意的做，叫人暗自惊呼，原来北京还有这么好吃的地方？下次再去，以普通食客的身份去，点同样的菜，味道却千差万别，恍如林志玲一下子出落成为罗玉凤，叫人苦不堪言。所以这里推荐的餐厅，我基本上最少去过三次，有的甚至去过数十次上百次，产品稳定，我心里有谱，写字的时候才能手不慌。

  即便如此，我也有春宵苦短的感觉，一年三百六十五天，一天只有三顿饭，作为一个80后的胖子，再怎么吃，吃过的饭不如人家吃过的盐多，见过的菜不如人家见过的姑娘多。一直想去却没有去的馆子都记在一个小本上，这个名单一直在增加。哪怕我吃出了痛风，吃成了胖子，一肚子下水和脂肪肝，也还算没出磨合期，万里长征走了十几步，一个男人走多少路才能成为一个爷们？一个爷们吃多少饭才能成为一个吃货？这答案都在风里飘，啊飘。一想到这个，我的手又有点慌。

  看一个人喜欢什么餐厅，就如同问一个人喜欢什么书。如果一个人说最喜欢的馆子是全聚德，我猜他喜欢的书应该是《钢铁是怎样炼成的》，尽管他也没看过这本书；如果他说喜欢大董的创意菜，我猜他应该喜欢村上春树以及帕慕克；如果他说喜欢大取灯胡同的卤煮、北新桥的卤煮、湘肠香的肥肠火锅、爆肚张的烧饼、牛街的奶酪魏、简阳的羊汤……我猜他小时候应该看过《三言二拍》，并且把某一些重点页，跟我似的翻得发黑……

  一个城市的味觉是一个城市的底色，是私密的也是公开的，我们正在慢慢学习理解美食，都在路上走，步子迈得有点大，幸好不会扯到腮帮子。对于每一个食客来说，它不是产业，不是规模，只是好吃不好吃。然而在北京，我们有点悲哀地发现，一个不难吃的馆子已经算好吃，稍微用点心的就被交口称赞。这多像这个时代，不作恶已经是善，一点小善就被当成良心楷模。

  即便这200家餐厅中，也有不怎么好的，一般般的，甚至有的会挺难吃的。而且百口难调，你觉得是个宝，可别人觉得也就是棵草，还是狗尾巴草，在风中飘，啊飘。

   

   

  5

   

  可是花100块钱，我们到底能吃什么呢？

  在一个通货膨胀的时代，100元钱能具有什么样的购买力？国产顶级的五常大米，可以买1公斤；可以买13斤大蒜、18斤姜、130斤白菜、50斤土豆、30斤青椒，4袋苹果、15斤所谓的柴鸡蛋，黄瓜能买一小堆，西红柿能买几十个……放在其他消费领域，100元钱买不到一只品牌的睫毛膏，买不到一件打折的衬衫，打折的运动鞋能买一只，袜子能买5双，内裤能买两条，能买7、8只牙膏，在北京打出租车能从欢乐谷到首都机场（不算高速收费），能跑200公里的高速公路，能加12升93号汽油，这点油够围着五环跑一圈，能在三环内侧边停车7个小时，在酒吧买两杯鸡尾酒，看两场电影（有时候还不够），买四杯咖啡，要是在茶馆能喝一泡普洱茶（当然不是什么上品）。

  但是如果你选择好了一家餐馆，100元钱，我们能饱餐一顿美食，从头到尾吃掉一条鱼，还能有一个餐后甜点或者冰淇淋。

  从这个意义上，这本书不单单是一个美食指南，也是当下日常经济生活的注解，2011年消费存档，21世纪初的美食坐标，供几十年后人们参考，考证，回忆的细节指南。它用100元钱解释着这个世界，用100元钱理解着这个城市的日常生活。几十年后，我们老了，那时的100元钱可能只够买个纽扣，买块巧克力，我们含着那块巧克力，翻着这本老书，跟孙子们追忆似水年华，啧啧，想当初，100元钱，能吃的那么爽……