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服饰史，即文化史。“时尚”“时装”的概念在古代文献中早已出现。《诗经》中的美人姿色、女服用色和用料反映了先秦女子服饰的清纯、质朴，楚汉女子服饰中宽衣大袖和繁复华美的绣纹体现了时代特有的浪漫，六朝女子服饰中的裲裆衫、五兵佩透出飒爽戎装风采，隋唐女子“高腰掩乳”、身披帔帛、脚踩重台履从画中走下来，宋朝女子服饰在简约淡泊中透出内敛的奢华富贵，辽金元代女子服饰佛妆和高丽风体现的文化交流，明清之际女子头戴皮毛“卧兔儿”、领口处钮扣透出的低调奢华……无不引领本时代的时尚风向。本书摆脱了通史类书籍侧重礼服的研究局限，将焦点集中在古代女子日常服饰上，对古代服饰时尚中的个案进行了研究和细致解读，综合了史书文献、文学诗词和考古发现的材料，配合图片，生动形象，在了解知识的同时，将阅读也变成了欣赏。

开创中国服饰史研究的新局面（代序） 柴剑虹

写在前面

衣裳之始：先秦女子服饰时尚

女子服饰的起源/《诗经》中的女子风雅

楚汉风韵：楚汉女子服饰时尚

长袖善舞多属楚/严妆汉服永未央

灵动飘逸：六朝女子服饰时尚

红粉佳人效戎装/头上“步摇”如飞燕

国色天香：唐代女子服饰时尚

衣裙与鞋子/胡服与戎装/云鬓与梳子/插花与花冠

简约淡泊：宋朝女子服饰时尚

碧罗冠子簇香莲/冠儿褙子多风韵/彩燕迎春入鬓飞

衣冠之变：辽金元女子服饰时尚

契丹女性“佛妆”考/宫衣新尚高丽样

奢侈风气：明清之际女子服饰时尚

“卧兔儿”与毛皮时尚/西风东渐：“披风”的缘起/雌雄二体的结合：纽与扣

后记

陈芳，1999年毕业于中央工艺美术学院史论系（现清华大学美术学院），获博士学位。现任北京服装学院教授。兼任北京服装学院学报艺术版《艺术设计研究》副主编。2001年至2008年，每年利用暑假到德国海德堡大学做访问学者，并参观欧洲、日本等国家和地区的博物馆，拍摄大量的图像和文献资料。2001年成为世界美学学会会员、中华美学学会会员和北京市美学学会会员。2006年被评为北京市中青年骨干教师。现为教育部学位与研究生教育发展中心艺术学学科专家库成员。北京市哲学社会科学专家库成员。主要研究领域为美术学、艺术设计学。现已出版《中西艺术精神的缘起》等六本著作（含译著），在专业期刊发表学术论文数十篇。

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书籍介绍

服饰史，即文化史。“时尚”“时装”的概念在古代文献中早已出现。《诗经》中的美人姿色、女服用色和用料反映了先秦女子服饰的清纯、质朴，楚汉女子服饰中宽衣大袖和繁复华美的绣纹体现了时代特有的浪漫，六朝女子服饰中的裲裆衫、五兵佩透出飒爽戎装风采，隋唐女子“高腰掩乳”、身披帔帛、脚踩重台履从画中走下来，宋朝女子服饰在简约淡泊中透出内敛的奢华富贵，辽金元代女子服饰佛妆和高丽风体现的文化交流，明清之际女子头戴皮毛“卧兔儿”、领口处钮扣透出的低调奢华……无不引领本时代的时尚风向。本书摆脱了通史类书籍侧重礼服的研究局限，将焦点集中在古代女子日常服饰上，对古代服饰时尚中的个案进行了研究和细致解读，综合了史书文献、文学诗词和考古发现的材料，配合图片，生动形象，在了解知识的同时，将阅读也变成了欣赏。

• 作者：momo 发布时间：2015-12-22 12:25:55

  拼拼凑凑

• 作者：方轮自行车 发布时间：2017-07-04 20:02:41

  很笼统，很无趣。

• 作者：木华 发布时间：2016-11-25 21:20:09

  稍显学术，不太好玩。

• 作者：SiriusDakota 发布时间：2022-01-13 13:11:30

  一个爱自夸的人自述（或者炫耀）自己玩文物被骗的历史。

• 作者：慢慢走 发布时间：2019-07-11 18:32:59

  资料Ts941.742.2/8 2015

• 作者：咪子 发布时间：2016-03-29 10:21:55

  速读完，因为每个章节的作者不一样，读起来有点不痛快，宋开始的写的比较好，辽代那段尤其有意思，在飞机上看到那段一会儿髡首一会儿高丽国来了个朴不花，我就一会儿惊呼一会儿前仰后合。

• 浅谈古代女子服饰时尚中的情色

  作者：echoz 发布时间：2021-12-24 11:28:22

  本来想稍稍了解下“汉服”的由来买下本书的，不过阅览后发现，本书不是古代女子的服饰通史，而是各时代服饰突出的时尚（一如书的副题）之处，所以如果真的想总体把握古代女子服饰的走势，了解背后的动因，本书可能难以满足要求，如果仅仅对其中的时尚感兴趣，那值得一看。

  从先秦到明清，女子服饰两千多年的流行时尚其实变化是十分缓慢的，一方面是生产力的落后，物质积累少的现实，另一方面是封建社会对女性的道德枷锁也限制了女性展现美感的需求（服饰本身是具有一定的情色作用）。

  秦汉的衣服非常简单，无论工艺和材质都难以匹敌后来的朝代。特别是款色方面，无论直裾深衣还是曲裾深衣其实都可以看作一件整体的布匹（丝绸）披在身上，外加两个袖子，区别在于花边和布匹（丝绸）的图案，或者楚的细腰也算一种变化。时尚只是点缀，完全受制于生产技术的样式，衣服的实用性非常强，装饰性弱、可以说是不具备情色意味的。而且当时对饰物的搭配并不看重，饰物可能更多是权力的象征而不是时尚的表现。

  两晋南北朝时期战火纷飞，侧面加速了民族融合和文化交流，政治上的动荡和文化的多元化发展是当时的重要特征。表现在女性服装上是戎装盛行而出现类似内衣外穿的情况，加上宽口袖的出现，都为女性服装时尚注入新的内容。同时，首饰开始成为女性时尚的新宠，“步摇”的出现令女性的打扮时尚可以扩展到头饰上，而其简化的“步摇钗”估计不少人在古装电视剧中都会看到。上述非功能性的裲裆衫和宽袖，以及可以分化的上衣和下衣，包括“步摇”，都是装饰性的，因而带有情色的意味。裲裆衫实则是需要束腰的装束，比起深衣肯定更能体现女性的腰肢，女性的肢体也从深衣里的整体分为腰身以上，腰肢和下身，婀娜多姿的肢体才能凸现，更加能表现女性身体美。束腰的长丝带，配合宽口长袖，实乃衣衫飘飘，让人着迷。至于“步摇”，则加强了对女性头部视线的吸引力，甚至“步摇”还可能发出声音，做到不见其人先闻其声，增加女性个人的魅力。

  唐朝是中国最具世界影响力、鼎盛和包容的时代，同时对女性也有较高的社会包容度，以致唐朝女性服饰可谓古代“暴露”的顶峰，“袒胸露乳”的确不是任何一个其他古代社会能允许的女性开放。这种“露”的情色含义不言而喻，抹胸、紧束与胸下的长裙加上薄薄的半袖上衣，将女性的姿态由之前裲裆装的三段式变成以胸部为中的上下两段，明显凸现了女性的第二性征，帔帛的使用又增加了灵动，同时外露的胸口和前臂也必定是异性视线的落点之处。唐朝国力的强盛、唐代女性的自信、唐代社会的包容，唐代以丰满为尚的审美，使得唐代女性服饰大胆开放，雍容华贵之中豪不忌讳情色之嫌。

  宋代的女性衣着突然从唐代的开放走向了隐蔽，实则呈现另一种风韵。褙子看似是挂在肩上的直上直下的开襟布匹，没有突出穿着者的身材。宋代对女性崇尚清秀之美，褙子直上直下能从视觉上拉升人的高度，关键是褙子的侧边是不缝合的，也不用带子绑起来，即使是正面的衣襟也一般不会绑起来。那么就可以想象宋代女性穿上褙子，只要走动，甚至静坐，内衣也必定会若隐若现，撩人心脾。这种貌似遮蔽的衣着，是应当时社会风气（女性社会活动范围的缩少以及道德枷锁的复重）和情色的折中，既满足社会对女性身体隐蔽的要求，又满足了当时的审美要求，同时又找到了传递情色信号的渠道。

  明清服装不知道为何走上更加遮掩的样色，本书未加解释。女性的时尚着重体现在首饰上，特别是能与衣服高度结合的纽（钮）扣上，甚至立领的出现也被认为是陪衬首饰的需要。但是，披风的出现（可视为褙子的改进款式）其实是特显了女性的身材的，在情色的趋势上又处于另一种显。

  上述论及的内容并没有谈到辽、金、元的样式，因为游牧民族的服饰一般需要满足骑马的功能性需要，会偏向男性化，同时他们对首饰的选择多少又与宗教有关联。虽然戎装也的确曾经兴起，但始终没有形成流行的趋势，更多是融入到原有的女性服饰中。

  情色在中国从古至今都是非常敏感的话题，本书解释古代女子服饰变化时，主要从经济方面入手（工艺提升带来的积累和奢华），对胡汉融合带来的服饰变化也多有论述，但是没有论述当时的政治道德风向和衣服本身的情色趋势。这样会让人在阅读时某些疑问无法解答，最典型的例如明清时期古风不再，人心浮华，道德约束放松，但是女性衣着却逆向变得更加严实，与社会风气不符。同时，碍于古代能流传下来的遗迹和遗物又大多出自皇宫贵人，由此研究得来的时尚难免有偏向贵族的倾向，对一般民间女子的真实潮流难以梳理。

  在我看来本书有这样那样的不足，只是与自己预期看到的在内容有一定的落差，大概又是买书不看简介的又一个教训。但是，本书对各个朝代的女子服饰时尚的归纳是有其过人之处的，尤其是书中众多的图像资料，能够给人非常直观的感受到古代女子服饰的潮流变迁。

  最后再回到“汉服”这个话题上，看完本书我自己还没有找到答案，也许“汉服”是综合过去古代服饰众多元素的综合物，也加进了现代的制作工艺和材料，已经很难说清楚具体属于那个朝代。如果要我在书中选择一种最接近“汉服”古代印象的服饰，大概会选灵动飘逸的六朝女子服饰，感觉系带的衣服才有“古”味，水袖长舞更显女子水灵，步摇金声惹人爱。

• 服饰绘

  作者：金正昆 发布时间：2017-08-05 16:14:33

  诚如主编在《后记》坦言：“不是通常意义上的中国古代女子服饰的通史……只是想将不同朝代具有代表性的女子服饰时尚的断面呈现在读者面前”（P351）。由于不知道这样的定位，对于想看服饰形制（比如我想了解的曲裾、襦等）、演变过程、内涵文化的读者来说，真是失望了。

  先秦、楚汉由于年代久远、缺乏实物，倚重典籍也还罢了。（知道了深衣制。）唐、宋两个时期的论述，从文学作品引出某种装饰，配以实物图片，告诉你在此时有此种物品。然后再摘录大量词句告诉你，我没骗人真的有这种东西哦而且有很多呢不信你看嘛人家都写了的。拜托，我又不是来读考古报告的，把古代服饰做成寻章摘句的训诂也是够索然无味的。我只看到分节作者罗列资料的死（ben）工夫，看不到对服装的思考和见解。

  六朝时期对“裲裆”的详尽叙述及其发展成“背心→肚兜”脉络清晰。而受游牧民族影响出现的“袴褶服”迥异于中原的“上衣下裳”，似乎与现代的衣裤相近。“步摇”除了装饰作用，个人认为，会不会有约束女性头部动作过剧、警醒不要摇头晃脑左顾右盼之用。

  辽金元时期，一个“佛妆”，一个“高丽风”，论述简洁明晰、颇有趣味，是全书可读性最强的章节。

  最后一章完全是扎实严谨的论学术文，还算可以。对“卧兔儿”的解读不仅仅停留在服饰层面，而是结合当时社会背景进行解读，这还像回事。作者认为“卧兔儿”“影射了晚明时期相当盛行的竞奢炫富的风气”（P298）。那么此种风气的出现和形成，是不是说明当时已经形成一个经济相当富裕的阶层，而这个阶层却不具备社会话语权，渴望发声而不得，然后通过标新立异的方式来刷存在感，出现了“伦理道德面临颠覆、服饰礼制严重溃散、竞奢崇物拜金成风的时期”（P295）。从而可以看出晚明由经济发展带来的相当激化的社会矛盾。也许让一个研究服饰的作者思考这么深入是强人所难了。也许是我自己想多了吧。